La batería de 12v del Ion solo se carga en dos circunstancias: cuando la batería de tracción se está cargando activamente y cuando el automóvil está encendido en modo READY. No intentará recargar automáticamente la batería de 12v cuando el automóvil esté apagado y no se esté cargando, como lo harán algunos otros vehículos eléctricos. Por lo tanto, si el automóvil se deja estacionado y apagado (¡incluso con el cable de carga enchufado!), la batería de 12v se agotaría después de un mes más o menos. Si eso sucediera varias veces, la capacidad de la batería de 12v se degradaría seriamente, ya que las baterías de plomo-ácido no reaccionan bien a las descargas profundas.

¿El automóvil seguirá cargando la batería de tracción cuando lo conecte? (Sospecho que no) ¿Alguna vez ha tenido una sesión de carga de la batería de tracción exitosa desde que tiene el automóvil?

¿Tiene un multímetro con el que pueda medir el voltaje de la batería de 12v? Si está por debajo de unos 10-11 voltios, no habrá suficiente energía para energizar los contactores para poner el automóvil en READY o para iniciar una sesión de carga de la batería de tracción.

Si ese es el caso, puede solucionar este problema del huevo y la gallina cargando la batería de 12v durante un tiempo con un cargador de batería inteligente automotriz de 12v normal, después de eso, debería descubrir que puede poner el automóvil en un ciclo de carga normal o ponerlo en modo READY.

Si bien probablemente solo tenga una batería de 12v defectuosa (debido a la falta de uso y a que no se mantiene cargada), creo que es justo advertirle que se sabe que el convertidor CC-CC en los cargadores integrados de estos falla, y cuando esto sucede, aún puede conducir el automóvil, hasta que la batería de 12v se descargue, entonces no podrá ponerlo en READY y tampoco podrá cargar la batería de tracción.

Con los dedos cruzados, que no sea esto. La reparación es a menudo posible: tuve esta falla en mi Ion y pude repararla yo mismo con la ayuda de información de otro foro, pero tengo experiencia en electrónica.

En cuanto a AGM, hay quienes en el foro lo han hecho y han informado de éxito, pero sería cauteloso porque el voltaje de carga correcto para las baterías AGM es diferente al de las celdas inundadas, y el convertidor CC-CC de este automóvil es muy simplista: simplemente carga la batería de 12v a un voltaje constante de 14,4 voltios (más o menos un poco para la compensación de temperatura) con un cierto límite de corriente y no tiene diferentes fases de carga como algunos otros vehículos eléctricos donde el sistema de 12v vuelve a unos 13 voltios más o menos una vez que la batería está cargada. Por lo tanto, el sistema mantiene la batería de 12v a la tensión de carga máxima todo el tiempo que el automóvil está en uso o cargando en la pared.

 

¿Seguirá el coche cargando la batería de tracción cuando lo enchufes? (Sospecho que no) ¿Alguna vez has tenido una sesión de carga de batería de tracción exitosa desde que tienes el coche?

¿Tienes un multímetro con el que puedas medir el voltaje de la batería de 12 V? Si está por debajo de unos 10-11 voltios, no habrá suficiente energía para energizar los contactores para poner el coche en MODO LISTO o para iniciar una sesión de carga de la batería de tracción.

Gracias por tu detallada respuesta Simon

Estaba teniendo problemas con el cable de carga 'Granny' que venía con él. La anterior propietaria dijo que tenía que desenchufarlo y volverlo a enchufar un par de veces para que funcionara. Sin embargo, tengo un cargador PodPoint de segunda mano, que parece estar cargando la batería de tracción sin problemas.

Lo comprobaré de nuevo mañana, pero creo que la batería de 12 V estaba leyendo unos 12,3 V. Pero es muy posible que esté en malas condiciones y haya perdido por completo su carga, más de una vez. No estoy seguro de si es normal que la radio del coche se apague al poner el contacto en modo Listo?

Cruzo los dedos para que solo sea la batería de 12 V - realmente espero no tener que reparar el convertidor CC-CC. Aunque mis habilidades en electrónica son mejores que mis habilidades mecánicas 😬

 

¡Gracias Simon!

Lo dejé cargando la batería de tracción principal durante la noche, y ahora se muestra como lleno.
Obtuve las siguientes mediciones esta mañana:

Tensión en reposo: 12,84v
Tensión al desconectarlo del coche: 12,88v
Luego, después de intentar (y fallar) entrar en Listo: 12,5v

La abrazadera alrededor del terminal positivo está un poco suelta (pude levantarla sin aflojar el tornillo).

Así que a primera vista, el voltaje de la batería parece estar bien Como la batería de tracción ahora está llena, no puedo medir el voltaje cuando se carga/listo. Tal vez me permita cargarlo un poco más tarde hoy.

 

El voltaje de reposo de la batería de 12 V en realidad parece estar bien, así que no creo que su batería de 12 V esté defectuosa, al menos no con la información a mano.

Y si pudiera cargarse desde la pared, los contactores pudieron cerrarse, lo que toma energía de la batería de 12 V todo el tiempo que están cerrados. (Normalmente recargado por el inversor CC-CC)

Es una pena que no obtuviera una medición de la batería de 12 V durante la carga de la batería de tracción.

Lo siguiente que comprobaría es un problema con el varillaje de la palanca de cambios: si la palanca de cambios no se registra en Park o Neutral (para la ECU), no permitirá que el automóvil entre en READY. ¿Muestra P en el tablero y no parpadea? En lugar de intentar arrancarlo en Park, intente arrancarlo en Neutral, ¿tiene suerte?

La palanca de cambios está conectada a un cable Bowden que va a la caja de cambios; verá este cable desde debajo de la parte trasera del automóvil en el lado izquierdo de la caja de cambios, cerca del eje de transmisión. Se conecta a un eje que entra en la caja de cambios y, según el año del automóvil, habrá un interruptor giratorio o dos, con el segundo interruptor conectado al primero con una varilla de empuje. Un 2012 está justo en la cúspide de cuando pasaron de dos interruptores a uno. Mi modelo de 2011 tenía dos interruptores.

Es un problema muy común con estos que los pivotes de estas juntas comienzan a congelarse debido a la corrosión y el óxido; esto evita que el cable Bowden empuje el mecanismo, incluido el interruptor, completamente a ambos extremos. Esto puede hacer que la acción de la palanca de cambios se sienta un poco gomosa en los límites, especialmente al entrar en Park, y puede evitar que el selector de cambios se registre correctamente en Park y puede evitar que el automóvil se cargue o conduzca.

Se soluciona fácilmente lubricando los pivotes. Consulte el siguiente hilo:

C-Zero/Ion charging failure due to stiff gear lever...

There's a number of threads here and in the Mitsubishi section of the forum about the gear lever getting stiff on these and being reluctant to stay in drive or park due to the mechanism under the car. I'd like to add to this that it can also cause a failure to charge even on Level 2, as I...

www.speakev.com

Así que intente lubricar esas juntas para liberar este mecanismo primero, si eso no ayuda, es posible que deba leer los códigos de falla.

Si tiene un modelo anterior con los dos interruptores, si hay un problema de coherencia entre los interruptores, eso también evitaría que el automóvil arranque, pero creo que eso haría que la letra del indicador de marcha parpadeara y que apareciera el símbolo de advertencia del automóvil naranja, de memoria. Esto también establecería un código de falla.

 

El voltaje de reposo de la batería de 12 V en realidad se ve bien, así que no creo que su batería de 12 V esté defectuosa, al menos no con la información a mano.

Y si pudiera cargarse desde la pared, los contactores pudieron cerrarse, lo que consume energía de la batería de 12 V todo el tiempo que están cerrados. (Normalmente recargado por el inversor CC-CC)

Es una pena que no haya obtenido una medición de la batería de 12 V durante la carga de la batería de tracción.

Hoy conecté cables de puente de la batería de 12 V de nuestro Golf de gasolina al Peugeot iOn.
¡Y funcionó! Después de mostrar el vehículo con un símbolo de signo de exclamación por un tiempo, luego entró en modo Listo. Y después de algunos intentos, pareció mucho más feliz.
Así que he pedido una batería Yuasa YBX5054 y un cargador de batería Noco, con suerte, ese será el final de mis problemas.
Aunque me pregunto si algo es un poco demasiado sensible al voltaje de la batería 🤔

Lo siguiente que comprobaría es un problema con el varillaje de la palanca de cambios: si la palanca de cambios no se registra en Park o Neutral (para la ECU), no permitirá que el automóvil entre en READY. ¿Muestra P en el tablero y no parpadea? En lugar de intentar arrancarlo en Park, intente arrancarlo en Neutral, ¿alguna suerte?

Sí, el tablero muestra el símbolo correcto para la posición de la palanca de cambios.
No sé cómo se supone que se siente, pero me pregunto si es un poco demasiado rígido.
Intentaré engrasarlo, una vez que haya solucionado los otros problemas.

Así que intente lubricar esas juntas para liberar este mecanismo primero, si eso no ayuda, es posible que deba leer los códigos de falla.

También necesito averiguar cómo puedo leer los códigos de falla. Podría comprar un dispositivo Android barato, para poder ejecutar canIon.
De manera frustrante, el propietario anterior lo había revisado justo antes de que lo comprara y pagó 40 libras adicionales para que se ejecutara un escaneo de diagnóstico, que aparentemente no mostró nada.

 

Mike

 

Mi radio de serie se apaga brevemente justo antes de que el coche se ponga en marcha (2011 I-MIEV), de memoria la mayoría de los coches con una llave física para girar actúan igual…

Gracias Mike, sí, sospecho que es normal.
Simplemente mucho más consciente de ello, cuando tengo problemas para poner el vehículo en modo Listo

 

En los tres años transcurridos desde que vendí mi Ion, puede que haya más software compatible, pero en ese momento esos eran los dos programas principales para usar en Android.

ODBZero es otra gran aplicación, no enumera ni borra los DTC, pero proporciona información muy útil sobre el estado de la batería (SOH). Recientemente ha salido a la luz que la mayoría de los trillizos tienen tendencia a subestimar la capacidad de la batería si no se siguen los procedimientos adecuados.

ODBLink LX no es barato, pero funciona (solo para Android, la versión MX es compatible con iOS)
Mike

 

… si retiras la batería cuando está lista, ejecutas la electrónica directamente desde el OBC, una vez que giras la llave todo se oscurece inmediatamente y no de manera controlada, NO recomendado…

 

Con respecto a los escáneres OBD, uso un iCarsoft i909, que es un dispositivo dedicado a Mitsubishi y Mazda, pero funciona en mi iOn. Pagué alrededor de £70 hace unos años.
Al parecer, el escáner iCarsoft "CP v1.0" Citroen/Peugeot enumera la compatibilidad con iOn y C-Zero, y hay uno de segunda mano a la venta en eBay ahora, a partir de 50 libras o "Hacer una oferta":

Pardon our interruption...

 

Si está buscando una solución integral de bajo costo para diagnosticar, leer/borrar DTC y acceder a algunas funciones de calibración de la batería usando un dongle barato en Android o iOS, entonces HobDrive afirma que cumple con todos esos requisitos.

Sin embargo, hay algunos inconvenientes: No está dedicado a los triplos y está más orientado al usuario experimentado (documentación limitada de la funcionalidad).

Si bien no puedo comentar sobre 'cualquier dongle barato' o 'compatibilidad con iOS', funciona de manera confiable con mi I-MIEV 2012 en Android a través de ODBLink LX.

 

Hace aproximadamente un mes y medio que compré mi Peugeot iOn. Pensé que daría una actualización rápida sobre cómo me va con un coche eléctrico barato de 11 años.

Quería un coche eléctrico pequeño para llevar a mis hijos a la escuela, y desde ese punto de vista ha sido perfecto. Se puede conseguir un Leaf antiguo por no mucho más dinero, pero habría ocupado mucho más espacio. No es un coche para "personas de coches", pero disfruto conduciéndolo. Me encanta lo silencioso que es. El círculo de giro es excelente y muy bueno para dar marcha atrás en una entrada empinada

Todo el mundo advierte sobre la batería al comprar un vehículo eléctrico usado antiguo. Pero el kilometraje era de sólo 41.000 millas cuando lo compré y la batería de tracción principal parece estar en buenas condiciones. Pude conducir un viaje de ida y vuelta de 42 millas (en buenas condiciones) y el indicador de la batería informaba que había usado poco más de la mitad de la capacidad. Sospecho que no podría hacer otras 40 millas con él, pero satisface mis necesidades.

La carga funciona bien ahora. Normalmente cargo con mi cargador PodPoint conectado, pero también probé un cargador rápido Chademo que también funcionó bien. El cargador 'granny' de 13 amperios que venía con el coche parece estar defectuoso, en lugar de que haya algo mal con el coche.

El parabrisas agrietado fue un verdadero problema. Después de que lo reemplacé, se agrietó de nuevo exactamente en el mismo lugar (desde el borde del parabrisas). La persona que reemplazó el parabrisas que usé fue fantástica y lo reemplazó de nuevo, pero puso algunos bloques para levantarlo un poco de la carrocería del coche y agregar algo de flexibilidad; unas semanas después y esto parece haber funcionado. Tuvo un poco de problemas para conseguir un segundo parabrisas; supongo que ese es un problema de tener un coche raro/inusual.

Todavía no he desbloqueado la radio del coche ni he probado un dongle y un software OBD-II. Estaba pensando en reemplazar la radio del coche, pero mi compañía de seguros dijo que contaría como una modificación del vehículo, lo cual es un poco molesto.

Finalmente, el gran problema que estoy experimentando con él es que las luces ESP/ASR siguen encendiéndose. La solución es detener el coche, apagarlo y volver a encenderlo, y normalmente está bien después de eso. A veces, la luz de fallo del sistema también se enciende. Y, muy ocasionalmente, la luz de la Tortuga se enciende, con la batería lejos de estar vacía. No estoy seguro de qué hacer para que esto se arregle. Supongo que tener un código de fallo sería un buen comienzo. Realmente me gusta el coche, así que no me arrepiento masivamente de haberlo comprado. Pero los problemas son bastante molestos y no quiero gastar mucho dinero en que los arreglen.

 

Todo el mundo advierte sobre la batería al comprar un vehículo eléctrico usado y antiguo. Pero el kilometraje era de solo 41k millas cuando lo compré y la batería de tracción principal parece estar en buenas condiciones. Pude conducir un viaje de ida y vuelta de 42 millas (en buenas condiciones) y el indicador de la batería informaba que había usado poco más de la mitad de la capacidad. Sospecho que no podría obtener otras 40 millas, pero satisface mis necesidades.

[...]
Y muy ocasionalmente se enciende la luz de la Tortuga, con la batería lejos de estar vacía. No estoy seguro de qué hacer para solucionar esto. Supongo que tener un código de falla sería un buen comienzo. Realmente me gusta el coche, así que no me arrepiento masivamente de comprarlo. Pero los problemas son bastante molestos y no quiero gastar mucho dinero en solucionarlos.

La luz de la tortuga que se enciende cuando la batería está lejos de estar vacía no es una buena señal. Esto sucede si alguna celda individual cae por debajo de 3,0 voltios durante la conducción, algo que normalmente nunca debería suceder con celdas saludables. (Por lo general, es causado por una alta resistencia interna en la celda, lo que hace que su voltaje caiga excesivamente bajo carga)

Déjame adivinar, ¿esto sucede bajo aceleración?

Sí, aquí se necesita la lectura del código de falla. Además, si usa Canon con un dongle OBD-II compatible (solo los dongles específicos funcionan con Canion), puede obtener un gráfico en tiempo real de todos los voltajes de las celdas individuales, lo que identificaría rápidamente una celda defectuosa.

 

Con respecto al error ESP/ASR: lo primero que hay que comprobar es si las medidas de los neumáticos delanteros/traseros (extrañas) son correctas. Delantero: 145/65R15, trasero: 175/55R15.

 

Con respecto al error ESP/ASR: lo primero que hay que comprobar es si las medidas de los neumáticos delanteros/traseros (extrañas) son correctas? Delanteros: 145/65R15, traseros: 175/55R15.

Acabo de salir y comprobar y sí, las medidas de los neumáticos son todas correctas.
Sin embargo, los neumáticos traseros son de dos marcas diferentes: Farroad y Hi-Fly
Y los delanteros son: Tracmax
No estoy seguro de si diferentes marcas de neumáticos pueden causar problemas.

 

¡Así es como se ve un Peugeot Ion de 11 años, con 41,520 millas!

Así es como se ve el estado de las celdas mientras se carga a través de CC:

Hay algunas celdas que son un poco más bajas que las otras, pero estaba fluctuando bastante.
¿No tengo idea si 0.025V es una gran diferencia?

Y así es como se ve cuando se conduce:

Mucho más uniforme. Y una diferencia de 0.01V entre las celdas.

 

Teniendo en cuenta la edad y el kilometraje, esto es lo mejor que se puede esperar. No hay equilibrio de celdas durante la carga de CC, lo mejor es cargarla al 100% con el cable "granny" durante la noche.

 

He encontrado que HobDrive es muy difícil de usar. ¿Cuál es la mejor aplicación para leer códigos de falla?

Creo que usé 'Car Scanner' antes de cambiar a HobDrive, ya que puede leer y borrar códigos de falla, pero estoy de acuerdo, no es fácil de configurar pero funciona bien una vez que lo has puesto en marcha; algunas indicaciones a continuación

hobdrive - and i-MIEV ion zero, show electronic control units, reset errors

current version hobdrive 1.6.6 ( Year of release 2014 added , test version hobdrive 1.6.13 ) To work with errors, you need the full version of hobdrive, you can download it from google play , Apple Store https://play.google.com/store/apps/details?id=hobdrive.android&hl=en&ah &...

myimiev.com

 

Gran historia, con la que me acabo de topar. Demuestra que en 7 u 8 años, todas esas personas que viven en ciudades y no viajan lejos, y todos aquellos que quieren dar una vuelta, pueden comprar un VE más antiguo sin preocuparse demasiado. Parecen estar mostrando mayor fiabilidad que los coches de combustión interna. Perdí dónde te quedaste con la vieja batería de 12v, pero me deshice de un Astra de 56 placas el año pasado con su batería original a 76.000 millas, que una vez hizo muchos viajes largos, pero después de jubilarme hizo muy pocos, así que lo cargaba con el cargador elegante de 0,8 amperios y la luz verde aparecía cada vez, ¡aunque podía tardar 4-5 días!

 

Sí, aparte de los fallos, estoy muy contento con él - el kilometraje es mejor de lo que esperaba de un pequeño EV de esa edad.

No hay mucho que puedas hacer con el problema de la tortuga, aparte de asegurarte de que empiezas tus viajes con un SOC alto. Según CaniOn, tienes la batería LEV50 original de 88 celdas que no es compatible con la química posterior (LEV50N).

Intentar encontrar una sola (por no hablar de varias o incluso un paquete completo de) celda(s) LEV50 decente(s) para intentar solucionar tu problema será un verdadero desafío, no pierdas el tiempo, simplemente disfruta del viaje…

 

No hay mucho que puedas hacer con el problema de la tortuga, aparte de asegurarte de comenzar tus viajes con un SOC alto.

¡Gracias Mike! Preferiría mucho que fuera un problema de celda (actualmente menor), en lugar de una falla eléctrica que potencialmente iba a empeorar mucho.

 

¡Gracias Mike! Preferiría mucho que fuera un problema de celda (actualmente menor), en lugar de una falla eléctrica que potencialmente iba a empeorar mucho.

Puedes comprobarlo fácilmente tú mismo, deja tu dongle OBD conectado y CaniOn funcionando en la página de voltaje de la celda mientras conduces con bajo SOC, pisa el acelerador y busca valores atípicos si ves que se enciende la luz de la tortuga...

 

Puede verificarlo fácilmente usted mismo, deje su dongle OBD conectado y CaniOn funcionando en la página de voltaje de la celda mientras conduce con un SOC bajo, pise el acelerador y verifique si hay valores atípicos si ve que la luz de la tortuga se enciende…

Cualquier celda individual que caiga por debajo de exactamente 3,0 voltios bajo aceleración activará la luz de la tortuga para que se encienda, independientemente del SoC, y se apagará nuevamente cuando disminuya la velocidad y el voltaje vuelva a subir. (A diferencia del método normal de activación de la luz de la tortuga, que es un SoC <10%, que permanece encendida una vez que se enciende hasta que el automóvil se carga por encima del 10% nuevamente)

Una prueba fácil de hacer con Canion con un asistente: no intente mirar los gráficos y conducir/acelerar al mismo tiempo...

 

Una prueba fácil de hacer con Canion con un asistente: no intentes mirar los gráficos y conducir/acelerar al mismo tiempo...

… o usa un grabador de pantalla de Android…

 

Culpable como se indica, pero Simon es un tipo diferente; olvidaste mencionar el problema de la batería en el otro foro, por eso no junté 2+2.

El hecho de que el coche se ponga en LISTO, aunque sea brevemente, significa que todos los enlaces, fusibles y auxiliares de 12V están bien.

El enlace de AliExpress es solo para la VCI (Vehicle Control Interface), necesitas un portátil para ejecutar el software de diagnóstico, pero en realidad es posible usar una 'versión de chip completo' de este cable Lexia con Diagbox y MUT3-SE

Lo mejor es pasarse al foro Imiev para continuar esta discusión.

Mickey

 

Culpable como acusado, pero Simon es un tipo diferente; olvidaste mencionar el percance de la batería en el otro foro, por eso no junté 2+2.

El hecho de que el coche pase a READY, aunque sea brevemente, significa que todos los enlaces, fusibles y auxiliares de 12V están bien.

El enlace de AliExpress es solo para la IVC (Interfaz de Control del Vehículo), necesitas un portátil para ejecutar el software de diagnóstico, pero en realidad es posible usar una 'versión de chip completo' de este cable Lexia con Diagbox y MUT3-SE

Lo mejor es pasar al foro Imiev para continuar esta discusión.

Mickey

Ok, gracias Mickey. Haré lo que sugirió y volveré al foro Imiev para el seguimiento de la reparación.
Pero solo esto con respecto al diagnóstico, ya que se colocó en este foro;
-MUT 3-SE es el hardware que se necesita para conectarse a la toma de diagnóstico (no recuerdo el nombre) en el vehículo, ¿verdad? Seguramente no es esto porque solo cuesta 90€?

https://fr.aliexpress.com/item/1005008090080816.html

-Diagbox es el cable
-Y el portátil es obviamente para el software y la lectura.
Me doy cuenta de que estas pueden ser preguntas básicas, pero para un recién llegado y teniendo en cuenta los innumerables hilos sobre diagnósticos, se vuelve muy confuso.
Por último, pero no menos importante. ¿Funcionará esto en un Peugeot Ion no solo para leer sino también para restablecer los códigos de error?
Au revoir.
Peter

 

Todas las herramientas de diagnóstico basadas en portátiles tienen un componente HW VCI (cable) y SW. Hay muchos clones VCI baratos por ahí, no todos funcionan. Hay varias discusiones en el foro imiev con más información.