[Spiny]

De 13A-zekering is specifiek voor de Britse stekker, die soms type G wordt genoemd, en is niet te vinden in de Europese schukostekker. Hij veroorzaakt problemen bij continu gebruik met hoog vermogen, omdat hij opwarmt en de zekeringcontacten ook kunnen opwarmen.
De EU-stekker is ook geclassificeerd voor 16 ampère, wat hoger is dan de Britse (13A intermitterend en 10 ampère continu).

U lijkt naar aarde te meten. Meet a.u.b. over de twee dunne draden in de netkabel - deze worden aangesloten op de thermistor(en). U kunt ook aarde (groen/geel) om de beurt meten op elke dunne draad. De afbeelding lijkt rood naar aarde te zijn. Dit hangt allemaal af van hoe de thermistors intern zijn bedraad.

 

[Nuno]

De 13A zekering is specifiek voor de Britse stekker, soms type G genoemd, en wordt niet gevonden in de Europese schuko stekker. Het veroorzaakt problemen bij continu gebruik met hoog vermogen, omdat deze opwarmt en de zekeringcontacten ook kunnen opwarmen.
De EU-stekker is ook geclassificeerd voor 16 Ampère, wat hoger is dan de Britse (13A intermitterend en 10 ampère continu).

U lijkt naar aarde te meten. Meet a.u.b. over de twee dunne draden in de netkabel - deze zullen aan de thermistor(en) bevestigd zijn. U kunt ook aarde (groen/geel) meten naar elke dunne draad om de beurt. De afbeelding lijkt rood naar aarde te zijn. Dit hangt allemaal af van hoe de thermistors intern bedraad zijn.

Ik heb nu gemeten tussen de drie kleine kabels (met stekker aangesloten op 220V) en de weerstand is 12 kOhm tussen de twee kabels (zwart/grijs en zwart/roze) en 24 kOhm tussen de zwarte kabel en de twee overige. Het meten van aarde naar alle drie de kleine kabels is ongeveer 290 kOhm.

 

[HandyAndy]

@Nuno , hier is een foto van de thermistors die uit een Britse stekker zijn gehaald.

De draden lijken dezelfde te zijn als die van jou, en ervan uitgaande dat ik de juiste vervangende thermistor heb gekozen, zou ik 10 kOhm bij 25C verwachten.

In je bericht zei je: "Ik heb de weerstand gemeten en bij alle 3 de draden is de waarde dichtbij 284kohm met de stekker aangesloten op 220v en 0,0 ohm als deze is losgekoppeld." Ga alsjeblieft NIET binnenin rommelen terwijl deze is aangesloten op 220V! Je loopt allerlei problemen op, als je met de meter uitglijdt, is het gemakkelijk om iets kort te sluiten en dan ontploft alles.

Je wilt GEEN 220V in de buurt hebben, en we hebben het niet nodig, terwijl we de thermistors en de bekabeling naar de stekker controleren!

De 12k Ohm die je hebt gemeten van de zwarte draad naar de andere 2 draden is prima, dus je thermistors zijn niet het probleem. Voel je vrij om de stekker op te warmen met een föhn, de weerstand van de Viskay 10k thermistor waarvan ik denk dat deze dicht bij het daadwerkelijke onderdeel ligt, zal veranderen van 10 kOhm bij 25C en dalen naar 3,6 kOhm bij 50C. Ik verwacht een afname van de weerstand van die orde van grootte.

De weerstand naar aarde van deze draden (290 kOhm) is totaal irrelevant en onbekend. Sommige EVSE's bedraden het ene uiteinde van de thermistors naar de aardpen in de stekker, deze dus duidelijk niet.

Je zegt dat de weerstand van de dikke netkabels overal prima is. In dit geval ben ik het met Spiny eens dat het waarschijnlijk een storing is van de laagspanningsvoeding ergens.

 

[Spiny]

Aangesloten op 220V - ieeeeks!
Alsjeblieft niet, nee, nee, anders krijgen we misschien een 👻

 

[Nuno]

@Nuno, hier is een foto van de thermistors die uit een Britse stekker zijn gehaald.
View attachment 171502

De draden lijken dezelfde te zijn als die van jou, en ervan uitgaande dat ik de juiste vervangende thermistor heb gekozen, zou ik 10 kOhm moeten zien bij 25C.

In je post zei je "Ik heb de weerstand gemeten en in alle 3 de draden is de waarde dicht bij 284kohm met de stekker aangesloten op 220v en 0,0 ohm als deze is losgekoppeld." Ga alsjeblieft NIET binnenin rommelen terwijl deze op 220V is aangesloten! Je riskeert allerlei problemen, als je met de meter uitglijdt, is het gemakkelijk om iets kort te sluiten en dan ontploft alles.

Je wilt GEEN 220V in de buurt hebben, en we hebben het niet nodig, terwijl we de thermistors en de bekabeling naar de stekker controleren!

De 12k Ohm die je hebt gemeten van de zwarte draad naar de andere 2 draden is prima, dus je thermistors zijn niet het probleem. Voel je vrij om de stekker op te warmen met een föhn, de weerstand van de Viskay 10k thermistor waarvan ik denk dat deze dicht bij het daadwerkelijke onderdeel ligt, zal veranderen van 10 kOhm bij 25C en dalen naar 3,6 kOhm bij 50C. Ik verwacht een afname van de weerstand van die orde.

De weerstand naar aarde van deze draden (290 kOhm) is totaal irrelevant en onbekend. Sommige EVSE's bedraden het ene uiteinde van de thermistors naar de aardpen in de stekker, deze dus duidelijk niet.

Je zegt dat de weerstand van de dikke netkabels overal prima is. In dit geval ben ik het met Spiny eens dat het waarschijnlijk een storing is van de laagspanningsvoeding ergens.

Begrepen Andy, duidelijk, geen 220V tijdens de metingen.

Heb net de test gedaan die je voorstelde met de föhn en ja, beide weerstandswaarden gingen na een tijdje opwarmen al naar 4,7 en 4,9kOhm.

Alle lassen leken er goed uit te zien, geen gebroken lassen of verbrande componenten...

Wat zou ik volgens jouw ervaring kunnen meten om te proberen te identificeren wat het probleem veroorzaakt?

Bedankt voor je input.

 

[Nuno]

Is er een detailfoto van de circuits die u gedetailleerder wilt zien die wellicht kan helpen!!!

 

[HandyAndy]

@Nuno, een van je foto's suggereert dat er iets behoorlijk oud is geworden. Je grote PCB is gelabeld HW 4.12.4 en ik heb een foto van een andere EVSE, hetzelfde ontwerp, met HW 4.16.1 van een reparatie van oktober 2021. Er zijn kleine verschillen in de lay-out van de netpinnen op de PCB, geen idee wat er verder is veranderd of waarom.

Een andere foto suggereert een beetje oververhitting, of in ieder geval veroudering. Bekijk deze bijgesneden weergave waar ik delen heb gemarkeerd die mij verdacht lijken. De grote soldeerverbindingen van het lichtnet moeten mooi glad en glanzend zijn. Als ze er ruw uitzien, met kleine gaatjes of beschadigd zijn, dan heb je mogelijk vermoeide verbindingen die gewoon niet goed stroom geleiden. Deze verbindingen moeten allemaal opnieuw gesoldeerd en gecontroleerd worden. Je kunt eenvoudige continuïteitstests uitvoeren op deze grote hoogstroompaden, verwacht ongeveer 0,2 Ohm, wat de weerstand van de draden van je meter zal zijn. Controleer de meter door de weerstand te meten met de testpennen die elkaar aanraken. 0,2 tot 0,4 Ohm is oké, 1 of meer ohm suggereert slechte draden. De weerstand rond de printplaten op deze hoogstroompaden moet klein zijn, minder dan 0,01 Ohm.

 

[HandyAndy]

@Nuno, de volgende stap is om te kijken of je laagspanning hebt.
De kleine printplaat heeft een chip die ik kan herkennen, met het label STM32F 030C8T6
dit is een microprocessor. Hier is de datasheet voor deze chip.
https://4donline.ihs.com/images/Vip...terIC/IC/SGST/SGSTS49303/SGSTS49303-1.pdf?hkey=6D3A4C79FDBF58556ACFDE234799DDF0
Hij werkt op 2,4 tot 3,6 V, dus ergens moet deze spanning op deze kleine printplaat aanwezig zijn. Het is een 48-pins behuizing.
De "punt" in een hoek markeert waar pinnen 1 en 48 zich bevinden. Deze 2 pinnen zijn beide Vdd en moeten 2,4 tot 3,6 V zijn.
Vss is 0 V en bevindt zich op pinnen 47 en 23, en deze moeten verbonden zijn met het aardvlak van de printplaat.

ZONDER stroomtoevoer raad ik je aan de connectiviteit van deze pinnen te traceren en een paar plaatsen te vinden waar je 3,6 V en 0 V verwacht op de printplaat, ver weg van veel andere pinnen! Dan, OP EIGEN RISICO, IK AANVAARD GEEN VERANTWOORDELIJKHEID ALS JE JEZELF DOODT, monteer het geheel voorzichtig terug in de behuizing, of ergens waar je met je meter bij je 2 nieuwe testpunten kunt komen zonder in de buurt van de 220V live spullen te komen.

Idealiter zou je een paar 1000V elektrische isolerende handschoenen moeten dragen met een paar leren wanten eroverheen.
Als je de meter met clips kunt aansluiten en de probes niet zelf hoeft vast te houden, doe dat dan alsjeblieft en ga achteruit als je hem aanzet.

Je zou dan de EVSE moeten kunnen aansluiten, aanzetten en de spanning over de 2 testpinnen meten. Als je geen 2,4 tot 3,6 V ziet, dan is je laagspanningsvoeding kapot. Maar ik ben nu aan het einde van mijn advies, want ik heb er geen om mee te spelen en ik weet niets over de laagspanningsopwekking in deze EVSE.

 

[Nuno]

Is er een gedetailleerde afbeelding van de circuits die u in meer detail wilt bekijken die kan helpen!!!

@Nuno, de volgende stap is om te kijken of je laagspanning in de buurt hebt.
De kleine printplaat heeft een chip erop die ik kan herkennen, met het label STM32F 030C8T6
dit is een microprocessor. Hier is de datasheet voor deze chip.
https://4donline.ihs.com/images/Vip...terIC/IC/SGST/SGSTS49303/SGSTS49303-1.pdf?hkey=6D3A4C79FDBF58556ACFDE234799DDF0
Hij werkt op 2,4 tot 3,6 V, dus ergens moet deze spanning op deze kleine printplaat aanwezig zijn. Het is een 48-pins behuizing.
De "punt" in een hoek markeert waar pinnen 1 en 48 zich bevinden. Deze 2 pinnen zijn beide Vdd en moeten 2,4 tot 3,6 V zijn.
Vss is 0 V en bevindt zich op pinnen 47 en 23, en deze moeten verbonden zijn met het aardvlak van de printplaat.

ZONDER stroomtoevoer raad ik u aan de connectiviteit van deze pinnen te traceren en een paar plaatsen te vinden waar u 3,6 V en 0 V verwacht op de printplaat, ver weg van veel andere pinnen! Dan, OP EIGEN RISICO, IK AANVAARD GEEN VERANTWOORDELIJKHEID ALS U ZICHZELF DOODT, monteer alles voorzichtig terug in de behuizing, of ergens waar u met uw meter bij uw 2 nieuwe testpunten kunt komen zonder in de buurt van de 220V live spullen te komen.

Idealiter zou u een paar 1000V elektrische isolerende handschoenen moeten dragen met een paar leren wanten eroverheen.
Als u de meter met clips kunt aansluiten en de probes niet zelf hoeft vast te houden, doe dat dan en ga achteruit als u hem inschakelt.

U zou dan de EVSE moeten kunnen aansluiten, inschakelen en de spanning over de 2 testpinnen meten. Als u geen 2,4 tot 3,6 V ziet, dan is uw laagspanningsvoeding kapot. Maar ik ben nu aan het einde van mijn advies, want ik heb er geen om mee te spelen en ik weet niets over de laagspanningsopwekking in deze EVSE.

Bedankt voor je input Andy. Testtips zitten binnen 0,2-0,4 Ohm, dus zouden nog steeds oké moeten zijn. Ik kon dit punt niet meten waarvan je denkt dat het 0,01 Ohm zou moeten hebben.

Lassen zijn niet glanzend, maar ik controleer of ze los of gebroken zijn en de geleidbaarheid is goed tussen de verschillende punten. Ik heb meer detailfoto's van de lassen zelf gestuurd omdat je meer ervaring hebt.

Ik merkte aan de rechterkant van de printplaat een vreemd uiterlijk op dat lijkt op lijmresten of iets anders. Ik ging er met mijn vinger overheen, maar het is niet vettig, het is een droog residu.

Het deel dat je noemde over de laagspanning, denk ik dat ik het niet zal controleren om mogelijke problemen te voorkomen als ik het doe...

 

[Peli]

Een eigenaar van een van deze besloot om de 13A-stekker te vervangen door een Commando-stekker, om er pas na het afknippen achter te komen dat er 6 draden in de stekker gaan! Ik heb dit verworven en heb het gerepareerd met een stevige nieuwe 13A Masterplug en heb de 2 thermistors erin geplaatst waar ze horen. Ik plaats wat ik heb geleerd om iedereen te helpen die een beschadigde/vernietigde stekker heeft, of hetzelfde soort stekkerwissel wil doen, zodat ze de juiste thermistors kunnen kopen indien nodig.

De oorspronkelijke eigenaar heeft de stekker zorgvuldig gedemonteerd en beide thermistors en de draadfragmenten gered, genoeg om de verbindingen zeker te weten. Bedankt!

Naast de gebruikelijke 3 draden heeft de kabel van de EVSE nog 3 gekleurde draden: Zwart, Paars/Grijs en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Grijs.
Ik denk dat de thermistors Vishay NTCLE100E3103 zijn, die 10 kOhm bij 25C hebben. Kleurcode Bruin-Zwart-Oranje.

Type-2 stekker EVSE (van een Bmw, waarschijnlijk i3) met nieuwe stekker gemonteerd:
View attachment 125434

Onderkant van EVSE:
View attachment 125436

Draadfragmenten:
View attachment 125435

13A Masterplug
View attachment 125437

Er was heel weinig trimmen nodig in de Masterplug om de thermistordraden niet te beknellen. In de Rhs-weergave is één thermistor naast de neutrale draad gestopt en de andere thermistor zit boven de zekering.

Ik heb de weerstand van de 2 thermistors zorgvuldig gecontroleerd en ze langzaam laten afkoelen van 100C op mijn K-thermocouple-gestuurde verwarmde basisplaat. Ik denk dat de thermokoppeltemperatuur maximaal 2 graden C kouder is geweest dan de door de thermokoppel gerapporteerde temperatuur, en dat rapporteert in intervallen van 1C. Er is dus behoorlijk wat variatie in de weerstanden die ik heb gemeten terwijl de temperatuurregelaar (een industriële Toho-eenheid) één temperatuur rapporteerde.
Hier is een tabel met de maximale en minimale weerstanden (Ohm) die ik heb gemeten bij een reeks temperaturen, en ook de nominale weerstand die wordt verwacht van een Vishay NTCLE100E3103 thermistor datasheet:

Temp Min Max NTCLE100E3103
100 707 759 677
95 800 847 786
90 908 957 915
85 1046 1099 1070
80 1224 1294 1256
70 1680 1768 1753
60 2380 2502 2490
50 3437 3556 3605
40 5044 5353 5330
30 7470 7800 8059
25 9187 9675 10000
24 9642 10110 (geen data)

Gezien de variabiliteit in thermistors (de 2 die ik heb getest, lagen meestal ongeveer 30 Ohm uit elkaar en moeten bijna identieke temperaturen hebben gehad) beschouw ik dit als een vrij goede match, zeker nauwkeurig genoeg voor deze Vishay-thermistor om te worden gebruikt als een uitstekende vervanging voor een beschadigd origineel. Mijn dank aan Farnell (& Cpc, onderdeel van dezelfde groep) voor het beschikbaar stellen van de datasheets en onderdelen.

Hoi, ik heb hetzelfde probleem, maar ik heb verschillende kleuren kabels: oranje, paars en wit, hoe moet ik het aansluiten?

 

[HandyAndy]

Hoi, ik heb hetzelfde probleem, maar ik heb verschillende kleuren kabels: oranje, paars en wit, hoe sluit ik het aan?

Kijk naar bericht 43 Delphi Granny Charger Repair IC-CPD Aptiv 240V 10A net erboven. Een van de draden is de gemeenschappelijke aarddraad, de andere 2 hebben elk hun eigen thermistor. U moet dus de weerstand tussen alle draden meten. Wanneer u 10k Ohm tussen 2 draden vindt, heeft u een thermistor en de aarddraad. Wanneer u 20 kOhm vindt, heeft u de 2 thermistordraden, dus degene die u niet vasthoudt, is de gemeenschappelijke aarddraad - Zwart in de afbeelding hierboven.
Kijk dan in de hoofdeenheid om te controleren of dit logisch is!

Als je dit voor elkaar hebt gekregen, plaats dan hier de resultaten, de kleuren van de draden, de weerstandswaarden die je hebt gekregen en de omgevingstemperatuur toen je het allemaal mat. Dit zal in de toekomst zeker iemand anders helpen.

 

[Peli]

Kijk naar bericht 43 Delphi Granny Charger Repair IC-CPD Aptiv 240V 10A hierboven. Een van de draden is de gemeenschappelijke aarddraad, de andere 2 hebben elk hun eigen thermistor. U moet dus de weerstand meten tussen alle draden. Wanneer u 10k Ohm tussen 2 draden vindt, heeft u een thermistor en de aarddraad. Wanneer u 20 kOhm vindt, heeft u de 2 thermistordraden, dus degene die u niet vasthoudt, is de gemeenschappelijke aarddraad - zwart in de afbeelding hierboven.

Kijk dan in de hoofdeenheid om te controleren of dit logisch is!

Als je dit hebt gedaan, plaats dan hier de resultaten, de kleuren van de draden, de weerstandswaarden die je hebt gekregen en de omgevingstemperatuur toen je alles mat. Dit zal in de toekomst zeker iemand anders helpen.

Klaar, oplader werkt goed, hier zijn de kleuren van de kabels.

 

[kjeldk]

Ik was van plan om een CEE-stekker om te zetten van de Schuko-stekker. Maar tot mijn verbazing heeft hij 5 draden.

Tips zijn welkom. Misschien gewoon een NTCLE100E3103JB0 ertussen aansluiten?
De CEE / Camping-oplader stekker is handig in de EU voor 1-fase 16 ampère opladen in Duitsland en andere plaatsen.

Groeten uit Nederland

 

[HandyAndy]

Controleer de weerstand tussen de rode en witte draden die in de afgeknipte stekker gaan. Misschien zijn ze teruggebracht tot 1 thermistor, wat niet veel zin heeft in zo'n kleine behuizing die niet de 13A-zekering heeft die Britse stekkers hebben. Ik verwacht 12 kOhm, misschien 10 kOhm.

Controleer ook de weerstand tussen elk van die 2 kleine draden en de aardedraad. Stel dat je 20 kOhm hebt bij de bovenstaande meting en deze test geeft je 10 kOhm op elke draad naar aarde, dan vertelt dit je dat ze hebben gedaan wat andere oma-EVSE's hebben gedaan, = de retourdraden van 2 thermistors samengevoegd en verbonden met aarde, en de 2 dunne draden gebruikt als de andere uiteinden van 2 thermistors. In dat geval heb je 2 thermistors nodig die tussen de 2 draden en aarde in je nieuwe stekker zijn aangesloten.

Als het een enorme weerstand is (> 12 kOhm, waarschijnlijk veel groter), dan zit er maar 1 thermistor in met zijn eigen speciale 2 draden.

Je oude stekker is vermoedelijk schroot, dus je kunt er plastic/rubber afschrapen voorzichtig & de originele thermistor(en) terugwinnen als je dat wilt!

 

[kjeldk]

Je oude stekker is waarschijnlijk schroot, dus je kunt er plastic/rubber afschrapen voorzichtig & de originele thermistor(en) terugwinnen als je dat wilt!

Probeerde de sonde uit de stekker te halen. Helemaal vernield. Het was een witte substantie, ingesloten met het zwarte rubber. De thermistor zat in de witte (porseleinen?) substantie om ervoor te zorgen dat hij de warmte van de hele stekker opnam. Dit blauwe ding is het enige wat ik ervan kon zien.

Weet niet waar ik heen moet. Ik probeerde 2 10ohm weerstanden zoals het volgende.

Werkt niet, fout knippert op de oplader. Bedankt.

 

[HandyAndy]

Probe uit de stekker proberen te halen. Helemaal vernield...
Weet niet waar ik heen moet. Ik heb 2 10ohm weerstanden geprobeerd zoals hieronder. Werkte niet, fout knippert op de lader. Bedankt.

Oké, verwijder die weerstanden helemaal.
Welke weerstand heeft u gemeten tussen rood en wit, rood en aarde, wit en aarde voordat u de Shuko uit elkaar haalde? Dat moet je klonen.
Zeer hoge weerstand tussen 2 draden betekent waarschijnlijk dat de thermistor niet over deze twee is aangesloten.

Misschien wil het een enkele 10k over rode en witte draden. Misschien gebruiken ze de aarde niet als gemeenschappelijk.
Als er een fout optreedt, zet die 2 dan in serie over de rode en witte om 20K te maken. Als thermistors opwarmen, daalt de weerstand, dus een hogere waarde betekent dat het kouder is,
minder waarschijnlijk dat de EVSE "oververhitting" signaleert.

 

[AlistairD]

Een eigenaar van een van deze besloot de 13A-stekker te vervangen door een Commando-stekker, om er pas na het afknippen achter te komen dat er 6 draden in de stekker gaan! Ik heb dit verkregen en heb het gerepareerd met een stevige nieuwe 13A Masterplug en heb de 2 thermistors erin geplaatst waar ze horen. Ik plaats wat ik heb geleerd om iedereen te helpen die een beschadigde/vernietigde stekker heeft, of hetzelfde soort stekkerwissel wil doen, zodat ze de juiste thermistors kunnen kopen indien nodig.

De oorspronkelijke eigenaar heeft de stekker zorgvuldig gedemonteerd en beide thermistors en de draadfragmenten gered, genoeg om de verbindingen te kunnen vaststellen. Bedankt!

Naast de gebruikelijke 3 draden heeft de kabel van de EVSE nog 3 gekleurde draden: Zwart, Paars/Grijs en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Grijs.
Ik denk dat de thermistors Vishay NTCLE100E3103 zijn, die 10 kOhm bij 25C hebben. Kleurcode Bruin-Zwart-Oranje.

Type-2 stekker EVSE (van een Bmw, waarschijnlijk i3) met nieuwe stekker gemonteerd:
View attachment 125434

Onderkant van EVSE:
View attachment 125436

Draadfragmenten:
View attachment 125435

13A Masterplug
View attachment 125437

Er was heel weinig trimmen nodig in de Masterplug om de thermistordraden niet te beknellen. In de Rhs-weergave is een thermistor naast de neutrale draad gestopt en de andere thermistor zit boven de zekering.

Ik heb de weerstand van de 2 thermistors zorgvuldig gecontroleerd, door ze langzaam te laten afkoelen van 100C op mijn K-thermocouple-gestuurde verwarmde basisplaat. Ik denk dat de thermokoppeltemperatuur hoogstens 2 graden C kouder was dan de temperatuur die de thermokoppel rapporteerde, en dat rapporteert in intervallen van 1C. Er is dus behoorlijk wat variatie in de weerstanden die ik heb gemeten terwijl de temperatuurregelaar (een industriële Toho-eenheid) één temperatuur rapporteerde.
Hier is een tabel met de maximale en minimale weerstanden (Ohms) die ik heb gemeten bij een reeks temperaturen, en ook de nominale weerstand die wordt verwacht van een Vishay NTCLE100E3103 thermistor datasheet:

Temp Min Max NTCLE100E3103
100 707 759 677
95 800 847 786
90 908 957 915
85 1046 1099 1070
80 1224 1294 1256
70 1680 1768 1753
60 2380 2502 2490
50 3437 3556 3605
40 5044 5353 5330
30 7470 7800 8059
25 9187 9675 10000
24 9642 10110 (geen gegevens)

Gezien de variabiliteit in thermistors (de 2 die ik heb getest, lagen meestal ongeveer 30 Ohm uit elkaar, en moeten bijna identieke temperaturen hebben gehad) beschouw ik dit als een vrij goede match, zeker nauwkeurig genoeg voor deze Vishay-thermistor om te worden gebruikt als een uitstekende vervanging voor een beschadigd origineel. Mijn dank aan Farnell (& Cpc, onderdeel van dezelfde groep) voor het beschikbaar stellen van de datasheets en onderdelen.

Hoi HandyAndy,

Heel erg bedankt voor het plaatsen hiervan. Ik heb precies hetzelfde probleem met een ernstig oververhittende stekker die ik momenteel aan het vervangen ben.

Korte vraag - U noemde de Vishay NTCLE100E3103 thermistor van Farnell. Toen ik hun website controleerde, zouden er 14 verschillende varianten beschikbaar zijn. Kunt u controleren welke u heeft besteld en het ons laten weten?

Veel dank,
Al

 

[HandyAndy]

Hoi HandyAndy,

Hartelijk dank voor het plaatsen hiervan. Ik heb precies hetzelfde probleem met een slecht oververhitte stekker die ik momenteel aan het vervangen ben.

Korte vraag - U noemde de Vishay NTCLE100E3103 thermistor van Farnell. Toen ik hun website controleerde, zouden er 14 verschillende varianten beschikbaar zijn. Kunt u controleren welke u heeft besteld en het ons laten weten?

Hartelijk bedankt,
Al

Van de 14 "varianten" daar hebben er 3 extra verzendkosten van £15,95, waarschijnlijk afkomstig uit de EU of de VS. Dus vermijd die!
Als we naar de bijbehorende datasheet kijken, geeft de letter J/H/G de tolerantie aan, 5%, 3%, 2%. Je maakt hier geen geavanceerde temperatuursensor, maar zoekt gewoon naar een grote temperatuurverandering die gedetecteerd moet worden.
De B0/T1/T2 geeft de verpakking aan, bulk (los) of een paar tape-varianten. Niet relevant voor u.
Sommigen hebben een datumcode afgedrukt - wederom irrelevant.
Dus ga voor de goedkoopste. Ze zijn allemaal hetzelfde item voor zover deze klus betreft.

Maar als u de bestaande thermistor kunt behouden, doe dat dan. Ik kan niet garanderen dat ze een Vishay hebben gebruikt, dit is mijn beste schatting voor een vervanging.

 

[AlistairD]

Van de 14 "varianten" daar hebben er 3 extra verzendkosten van £15,95, waarschijnlijk afkomstig uit de EU of de VS. Dus vermijd die!
Als je naar het bijbehorende gegevensblad kijkt, geeft de letter J/H/G de tolerantie aan, 5%, 3%, 2%. Je maakt hier geen geavanceerde temperatuursensor, maar zoekt gewoon naar een grote temperatuurverandering die gedetecteerd moet worden.
De B0/T1/T2 duidt op verpakking, bulk (los) of een paar tape-varianten. Niet relevant voor jou.
Sommigen hebben een datumcode afgedrukt - wederom irrelevant.
Dus ga voor de goedkoopste. Ze zijn allemaal hetzelfde item voor zover deze taak betreft.

Maar als je de bestaande thermistor kunt behouden, doe dat dan. Ik kan niet garanderen dat ze een Vishay-thermistor hebben gebruikt, dit is mijn beste schatting voor een vervanging.

Dat is geweldig. Dank u!
Al

 

[ShaunDW]

Ik ben er weer een die een "knip - Doh!"-moment had met een BMW/Mini-oplaadkabel voor thuis (vergelijkbaar met die in bericht #35).

Na de stekker voorzichtig van de draden te hebben afgeknipt, kwam ik uit met deze extra bedrading in de stekker. De twee witte blokken bevonden zich op de Live & Neutral pinnen. Nadat ik deze weer op de kabel had aangesloten, kon ik de kabel vast bedraden in een zekeringkast, waardoor de stekker helemaal wegviel (en de kabel in mijn open carport werd vastgezet). Ik realiseer me dat deze opstelling waarschijnlijk geen oververhitting detecteert, omdat deze zich in een doos bevindt in plaats van strak in een stekker, maar het werkt wel.

Eventuele opmerkingen over de vraag of dit een dubieuze opstelling is, worden zeer gewaardeerd, maar geef dan wel een uitleg.

Oh, en bedankt aan iedereen voor hun bijdrage aan deze thread die enorm heeft geholpen.