[iomagico]

Als het gloednieuw is, zou er dan minstens 1 jaar garantie op moeten zitten?

Ja, ik heb zeker de garantie.
Maar het probleem deed zich voor nadat mijn vriend per ongeluk de stekker had gecrasht...
Het zou fijn zijn om een schema te hebben en de temperatuurregelaar pcb te omzeilen.

 

[adamos]

Een eigenaar van een van deze besloot de 13A-stekker te vervangen door een Commando-stekker, om er pas na het afknippen achter te komen dat er 6 draden in de stekker gaan! Ik heb dit verkregen en heb het gerepareerd met een stevige nieuwe 13A Masterplug en heb de 2 thermistors erin geplaatst waar ze horen. Ik plaats wat ik heb geleerd om iedereen te helpen met een beschadigde/vernietigde stekker, of die dezelfde soort stekkerwissel willen doen, zodat ze de juiste thermistors kunnen kopen indien nodig.

De oorspronkelijke eigenaar heeft de stekker zorgvuldig gedemonteerd en beide thermistors en de draadfragmenten gered, genoeg om de verbindingen te kunnen vaststellen. Bedankt!

Naast de gebruikelijke 3 draden heeft de kabel van de EVSE nog 3 gekleurde draden: Zwart, Paars/Grijs en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Grijs.
Ik geloof dat de thermistors Vishay NTCLE100E3103 zijn, die 10 kOhm bij 25C hebben. Kleurcode Bruin-Zwart-Oranje.

Type-2 stekker EVSE (van een Bmw, waarschijnlijk i3) met nieuwe stekker gemonteerd:
View attachment 125434

Onderkant van EVSE:
View attachment 125436

Draadfragmenten:
View attachment 125435

13A Masterplug
View attachment 125437

Er was een zeer kleine hoeveelheid trimmen nodig in de Masterplug om de thermistordraden niet te beknellen. In de Rhs-weergave is één thermistor naast de neutrale draad gestopt en de andere thermistor zit boven de zekering.

Ik heb de weerstand van de 2 thermistors zorgvuldig gecontroleerd en ze langzaam laten afkoelen van 100C op mijn K-thermocouple-gestuurde verwarmde basisplaat. Ik geloof dat de thermokoppeltemperatuur hoogstens 2 graden C koeler is geweest dan de door de thermokoppel gemelde temperatuur, en dat rapporteert in intervallen van 1C. Er is dus behoorlijk wat variatie in de weerstanden die ik heb gemeten terwijl de temperatuurregelaar (een industriële Toho-eenheid) één temperatuur rapporteerde.
Hier is een tabel met de maximale en minimale weerstanden (Ohm) die ik heb gemeten bij een reeks temperaturen, en ook de nominale weerstand die wordt verwacht van een Vishay NTCLE100E3103 thermistor datasheet:

Temp Min Max NTCLE100E3103
100 707 759 677
95 800 847 786
90 908 957 915
85 1046 1099 1070
80 1224 1294 1256
70 1680 1768 1753
60 2380 2502 2490
50 3437 3556 3605
40 5044 5353 5330
30 7470 7800 8059
25 9187 9675 10000
24 9642 10110 (geen data)

Gezien de variabiliteit in thermistors (de 2 die ik heb getest, lagen meestal ongeveer 30 Ohm uit elkaar en moeten bijna identieke temperaturen hebben gehad) beschouw ik dit als een vrij goede match, zeker nauwkeurig genoeg voor deze Vishay-thermistor om te worden gebruikt als een uitstekende vervanging voor een beschadigd origineel. Mijn dank aan Farnell (& Cpc, onderdeel van dezelfde groep) voor het beschikbaar stellen van de datasheets en onderdelen.

hoe goed match NTCLE100E3103G

 

[HandyAndy]

Om een van deze in het VK te kopen, kunt u naar een leverancier van elektronische componenten gaan. Bijvoorbeeld: https://uk.farnell.com en zet NTCLE100E3103G in het zoekvak. Ik hoop dat dit helpt.

 

[Carpozed]

Ik had deze post moeten bekijken voordat ik mijn granny charger afknipte. Dit is een zeer nuttige post, zelfs met de kennis van nu.
Als ik hierover nadenk, zou ik dan gelijk hebben als ik aanneem dat de stekker kan worden veranderd in een commando-stekker en dat de thermistors worden toegevoegd als ik dat zou willen doen?

 

[HandyAndy]

Ik had deze post moeten bekijken voordat ik mijn granny charger afknipte. Dit is een zeer nuttige post, zelfs met de kennis van nu.
Als ik hierover nadenk, zou ik dan gelijk hebben als ik aanneem dat de stekker kan worden veranderd in een commando-stekker en dat de thermistors worden toegevoegd als ik dat zou willen doen?

Ja, zou moeten werken.

 

[Giglio]

Een eigenaar van een van deze besloot de 13A-stekker te vervangen door een Commando-stekker, om er pas na het afknippen achter te komen dat er 6 draden in de stekker gaan! Ik heb dit verworven en heb het gerepareerd met een stevige nieuwe 13A Masterplug en heb de 2 thermistors erin geplaatst waar ze horen. Ik plaats wat ik heb geleerd om iedereen te helpen met een beschadigde/vernietigde stekker, of die dezelfde soort stekkerwissel wil doen, zodat ze de juiste thermistors kunnen kopen indien nodig.

De oorspronkelijke eigenaar heeft de stekker zorgvuldig gedemonteerd en beide thermistors en de draadfragmenten gered, genoeg om mij zeker te zijn van de verbindingen. Bedankt!

Naast de gebruikelijke 3 draden heeft de kabel van de EVSE nog 3 gekleurde draden: Zwart, Paars/Grijs en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Grijs.
Ik geloof dat de thermistors Vishay NTCLE100E3103 zijn, die 10k Ohm zijn bij 25C. Kleurcode Bruin-Zwart-Oranje.

Type-2 stekker EVSE (van een Bmw, waarschijnlijk i3) met nieuwe stekker:
View attachment 125434

Onderkant van EVSE:
View attachment 125436

Draadfragmenten:
View attachment 125435

13A Masterplug
View attachment 125437

Er was een zeer kleine hoeveelheid trimmen nodig in de Masterplug om de thermistordraden niet te beknellen. In de Rhs-weergave is één thermistor weggestopt naast de neutrale draad en de andere thermistor zit boven de zekering.

Ik heb de weerstand van de 2 thermistors zorgvuldig gecontroleerd en ze langzaam laten afkoelen van 100C op mijn K-thermocouple-gestuurde verwarmde basisplaat. Ik geloof dat de thermokoppeltemperatuur maximaal 2 graden C koeler is geweest dan de door de thermokoppel gerapporteerde temperatuur, en dat rapporteert in intervallen van 1C. Er is dus een behoorlijke variatie in de weerstanden die ik heb gemeten, terwijl de temperatuurregelaar (een industriële Toho-eenheid) één temperatuur rapporteerde.
Hier is een tabel met de maximale en minimale weerstanden (Ohm) die ik heb gemeten bij een reeks temperaturen, en ook de nominale weerstand die wordt verwacht van een Vishay NTCLE100E3103 thermistor datasheet:

Temp Min Max NTCLE100E3103
100 707 759 677
95 800 847 786
90 908 957 915
85 1046 1099 1070
80 1224 1294 1256
70 1680 1768 1753
60 2380 2502 2490
50 3437 3556 3605
40 5044 5353 5330
30 7470 7800 8059
25 9187 9675 10000
24 9642 10110 (geen gegevens)

Gezien de variabiliteit in thermistors (de 2 die ik heb getest, lagen meestal ongeveer 30 Ohm uit elkaar en moesten bijna identieke temperaturen hebben) beschouw ik dit als een vrij goede match, zeker nauwkeurig genoeg om deze Vishay-thermistor te gebruiken als een uitstekende vervanging voor een beschadigd origineel. Mijn dank aan Farnell (& Cpc, onderdeel van dezelfde groep) voor het beschikbaar stellen van de datasheets en onderdelen.

Hoi Andy,
bedankt voor je zeer nuttige informatie. Ik heb hetzelfde probleem, ze hebben mijn schuko-kabel doorgesneden, maar naast de eenfasige voedingsdraden heb ik de drie draden, maar in verschillende kleuren: paars, wit en oranje.
Heb je suggesties?
Bedankt ciao Giglio

 

[HandyAndy]

Hoi Andy, bedankt voor je zeer nuttige informatie. Ik heb hetzelfde probleem, ze hebben mijn schuko-kabel doorgesneden, maar naast de eenfasige voedingsdraden heb ik de drie draden maar in verschillende kleuren: paars, wit en oranje.
Heeft u suggesties?
Bedankt ciao Giglio

Giglio, wat is precies uw probleem? Als u de originele gegoten stekker heeft, zou die de 2 thermistors moeten bevatten. Als u voorzichtig bent, kunt u de originele stekker wegsnijden en deze componenten bewaren. Probeert u een andere stekker te plaatsen? Plaats dan enkele foto's. Uw stekker zal anders zijn dan de Britse stekker!

 

[mikebeetle]

Oranje komt vaak voor. Meet de weerstand tussen de draden op de stekker, 20K tussen wit en paars, wat betekent dat de andere draad (in dit geval oranje) gemeenschappelijk is. Ik ben er vrij zeker van dat je de thermistors gewoon kunt vervangen door 10k weerstanden als je je geen zorgen maakt over de daadwerkelijke temperatuurmeting/bescherming.

 

[Mario123]

Ik heb een wat ingewikkelder probleem met mijn Delphi-lader.
Niet alleen de stekker met thermistors is kapot, maar ook de kleine printplaat binnenin die verbonden is met de thermistorkabel is gaar.
Ik ben er vrij zeker van dat er wisselstroom naar de printplaat is gegaan en nu ben ik op zoek naar een nieuwe (reparatie is naar mijn mening niet mogelijk).
Weet je of deze onderdelen op de een of andere manier verkrijgbaar zijn?

Bedankt!

View attachment 140971 View attachment 140972 View attachment 140973

Hoe heb je het geopend? De mijne lijkt in orde te zijn, totdat ik hem in de auto steek en het rode lampje "fout" verschijnt. Dit gebeurde nadat hij van ongeveer 1 meter hoogte op beton was gevallen... Ik zou er graag even in kijken, misschien is het maar een snelle reparatie. Bedankt.

 

[Shaker i3]

Een eigenaar van een van deze besloot de 13A-stekker te vervangen door een Commando-stekker, om er na het afknippen achter te komen dat er 6 draden in de stekker gaan! Ik heb dit verworven en het gerepareerd met een stevige nieuwe 13A Masterplug en heb de 2 thermistors erin geplaatst waar ze horen. Ik plaats wat ik heb geleerd om iemand anders te helpen met een beschadigde/vernietigde stekker, of die dezelfde soort stekker-swap wil doen, zodat ze de juiste thermistors kunnen kopen indien nodig.

De oorspronkelijke eigenaar heeft de stekker zorgvuldig gedemonteerd en beide thermistors en de draadfragmenten gered, genoeg om mij zeker te zijn van de verbindingen. Bedankt!

Naast de gebruikelijke 3 draden heeft de kabel van de EVSE nog 3 gekleurde draden: Zwart, Paars/Grijs en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Grijs.
Ik denk dat de thermistors Vishay NTCLE100E3103 zijn, die 10 kOhm bij 25 °C hebben. Kleurcode Bruin-Zwart-Oranje.

Type-2 stekker EVSE (van een Bmw, waarschijnlijk i3) met nieuwe stekker gemonteerd:
View attachment 125434

Onderkant van EVSE:
View attachment 125436

Draadfragmenten:
View attachment 125435

13A Masterplug
View attachment 125437

Er was een zeer kleine hoeveelheid trimmen nodig in de Masterplug om de thermistordraden niet vast te zetten. In de Rhs-weergave is één thermistor naast de neutrale draad gestoken en de andere thermistor zit boven de zekering.

Ik heb de weerstand van de 2 thermistors zorgvuldig gecontroleerd en ze langzaam laten afkoelen van 100 °C op mijn K-thermocouple-gestuurde verwarmde basisplaat. Ik geloof dat de thermokoppeltemperatuur hoogstens 2 graden C kouder was dan de door de thermokoppel gerapporteerde temperatuur, en dat rapporteert in intervallen van 1 °C. Er is dus behoorlijk wat variatie in de weerstanden die ik heb gemeten terwijl de temperatuurregelaar (een industriële Toho-eenheid) één enkele temperatuur rapporteerde.
Hier is een tabel met de maximale en minimale weerstanden (Ohm) die ik heb gemeten bij een reeks temperaturen, en ook de nominale weerstand die wordt verwacht van een Vishay NTCLE100E3103 thermistor datasheet:

Temp Min Max NTCLE100E3103
100 707 759 677
95 800 847 786
90 908 957 915
85 1046 1099 1070
80 1224 1294 1256
70 1680 1768 1753
60 2380

Een eigenaar van een van deze besloot de 13A-stekker te vervangen door een Commando-stekker, om er na het afknippen achter te komen dat er 6 draden in de stekker gaan! Ik heb dit verworven en het gerepareerd met een stevige nieuwe 13A Masterplug en heb de 2 thermistors erin geplaatst waar ze horen. Ik plaats wat ik heb geleerd om iemand anders te helpen met een beschadigde/vernietigde stekker, of die dezelfde soort stekker-swap wil doen, zodat ze de juiste thermistors kunnen kopen indien nodig.

De oorspronkelijke eigenaar heeft de stekker zorgvuldig gedemonteerd en beide thermistors en de draadfragmenten gered, genoeg om mij zeker te zijn van de verbindingen. Bedankt!

Naast de gebruikelijke 3 draden heeft de kabel van de EVSE nog 3 gekleurde draden: Zwart, Paars/Grijs en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Zwart.
Eén thermistor is aangesloten tussen Zwart en Paars/Grijs.
Ik denk dat de thermistors Vishay NTCLE100E3103 zijn, die 10 kOhm bij 25 °C hebben. Kleurcode Bruin-Zwart-Oranje.

Type-2 stekker EVSE (van een Bmw, waarschijnlijk i3) met nieuwe stekker gemonteerd:
View attachment 125434

Onderkant van EVSE:
View attachment 125436

Draadfragmenten:
View attachment 125435

13A Masterplug
View attachment 125437

Er was een zeer kleine hoeveelheid trimmen nodig in de Masterplug om de thermistordraden niet vast te zetten. In de Rhs-weergave is één thermistor naast de neutrale draad gestoken en de andere thermistor zit boven de zekering.

Ik heb de weerstand van de 2 thermistors zorgvuldig gecontroleerd en ze langzaam laten afkoelen van 100 °C op mijn K-thermocouple-gestuurde verwarmde basisplaat. Ik geloof dat de thermokoppeltemperatuur hoogstens 2 graden C kouder was dan de door de thermokoppel gerapporteerde temperatuur, en dat rapporteert in intervallen van 1 °C. Er is dus behoorlijk wat variatie in de weerstanden die ik heb gemeten terwijl de temperatuurregelaar (een industriële Toho-eenheid) één enkele temperatuur rapporteerde.
Hier is een tabel met de maximale en minimale weerstanden (Ohm) die ik heb gemeten bij een reeks temperaturen, en ook de nominale weerstand die wordt verwacht van een Vishay NTCLE100E3103 thermistor datasheet:

Temp Min Max NTCLE100E3103
100 707 759 677
95 800 847 786
90 908 957 915
85 1046 1099 1070
80 1224 1294 1256
70 1680 1768 1753
60 2380 2502 2490
50 3437 3556 3605
40 5044 5353 5330
30 7470 7800 8059
25 9187 9675 10000
24 9642 10110 (geen data)

Gezien de variabiliteit in thermistors (de 2 die ik heb getest, lagen meestal ongeveer 30 Ohm uit elkaar en moeten bijna identieke temperaturen hebben gehad) beschouw ik dit als een vrij goede match, zeker nauwkeurig genoeg om deze Vishay-thermistor te gebruiken als een uitstekende vervanging voor een beschadigd origineel. Mijn dank aan Farnell (& Cpc, onderdeel van dezelfde groep) voor het beschikbaar stellen van de datasheets en onderdelen.

Bedankt voor de info. Super handig.

Ik heb een vergelijkbare unit maar Delphi. Heeft u een idee over de schroefkoppen om hem te openen? De mijne zien eruit als Torx, maar ze hebben lobben en een kleine bobbel in het midden, dus niets wat ik heb, past.

 

[HandyAndy]

Tel de lobben. Ik verwacht er 6, maar het kunnen er ook 5 zijn. Als het er 6 zijn, is het waarschijnlijk een Torx Security Schroevendraaierset klus, zie eBay. Als het er 5 zijn, geen idee. Waarschijnlijk de maat T25 of T27.

 

[cthombor]

Sorry, nee. Zou me helemaal niet verbazen als een poging tot spanningswissel mislukt, aangezien 250V (nominaal) EVSE's erom bekend staan uit te vallen en uit te schakelen als de netspanning te laag daalt, of zelfs de max een beetje overschrijdt!!! Dit heeft een paar afgebroken ladingen veroorzaakt, bijvoorbeeld waar er een hoop huizen met zonnepanelen in de straat staan en niemand veel stroom trekt, dus de spanning kruipt boven de 250...

De mode-2 EVSE's (ook wel IC-CPD's genoemd) die ik in NZ heb gebruikt, hebben prima gewerkt op de (nominale) 115V AC die door mijn 2:1 stepdown transformator wordt geleverd; en hun achterplaat vertelt me dat ze ook geschikt zijn voor gebruik op de 100V AC van Japan. Ze hebben een schakelende voeding aan de voorkant, dus zullen zeer tolerant zijn voor onderspanning - zolang ze het minimale wattage kunnen leveren dat de EV nodig heeft - en dat zou de 600W (nominaal) zijn van een 6A 100V druppellading in Japan.

Overspanning is natuurlijk een heel andere zaak! De 15A-lader die tot een paar jaar geleden werd geleverd met geïmporteerde gebruikte Nissan Leafs, was alleen geschikt voor gebruik tot 200V AC. Sommige mensen hebben het gemodificeerd (200V AC Japanese EVSE on 230V AC NZ Power system: Any probs? - My Nissan Leaf Forum), maar ik hield echt niet van het idee van een 3 kW-apparaat dat te 'heet' draaide als de netspanning op het wettelijke maximum van 230V + 6% stond. Ze zijn hier nu verboden voor import (Electricity Regulations (Nissan 200 V IC-CPD) Notice 2020 - 2020-au5440 - New Zealand Gazette) en gebruikte zijn nu spotgoedkoop in Japan - omdat ze in wezen e-waste zijn die moet worden afgevoerd wanneer de gebruikte Leaf klaar is voor export naar NZ.

Trouwens, ik gebruik momenteel een 3:2 autotransformator om mijn Leaf op te laden met een nominale snelheid van 6A * 230V * (2/3) = 920W. Ik had mijn vertrouwde oude 2:1 3 kVA isolatietransformator gebruikt om mijn Leaf druppelsgewijs op te laden - druppelladen met 6A * 230V * (1/2) = 740W, in plaats van langzaam opladen met 6A * 230V = 1480W, wat belangrijk is om efficiënt gebruik te maken van de stroom die door mijn (kleine) PV-array op het dak wordt geleverd. Maar... toen ik een nieuwe IC-CPD kreeg met zijn ingebouwde aardlekschakelaar, detecteerde hij een aardfout omdat zijn voeding-neutraal was losgekoppeld van zijn aardingsvoeding. Na een tijdje over de situatie te hebben nagedacht, besloot ik mijn 2:1 isolatietransformator opnieuw te bedraden zodat het een 3:2 autotransformator is. Zie https://electronics.stackexchange.c...guring-a-21-stepdown-transformer-for-efficient-solar-charging-of-an-ev-f/608691. Ik ben nog steeds aan het testen - maar in ieder geval op dit moment in de late zomer - werkt opladen met 920W via de autotransformator goed voor mij:

Natuurlijk, YMMV. Dit lijkt een zeer op de VS gericht blog te zijn... als je met 115V AC werkt, levert een standaard 6A IC-CPD al de kleinste "druppel" die een EV accepteert bij een mode-2-lading. (Ik hoop dat er binnenkort een goedkope, energiezuinige solar-smart mode-4-lader wordt ontworpen en op de markt gebracht... omdat ik denk dat dat waarschijnlijk een veel efficiëntere manier is om een EV van een PV-array druppelsgewijs op te laden...)

 

[Nuno]

Hallo Andy,
Allereerst hartelijk dank voor de waardevolle informatie die u hier heeft gedeeld.
Ik heb dezelfde oplader als u en "strange harm" op de foto, met productcode 35025802. De mijne is na 4 jaar gestopt met opladen. Wanneer ik hem aansluit op het stopcontact, zijn alle leds uit en in het verleden was de stroom-led altijd groen. Als ik op zoek ga naar de foutcode op de achterkant, toont hij met alle 4 de leds uit een symbool als een stekker.
Wat moet ik in dit geval doen om te proberen de stekker te openen en te controleren of de zekering beschadigd is en deze zo nodig te vervangen, of moet ik deze thermistors kopen met een nieuwe stekker en de oude stekker volledig vervangen, zoals u hier laat zien?
Mijn stekker is EU, alleen met twee pinnen en aarde.
Bedankt voor uw steun en de beste groeten Nuno.

 

[HandyAndy]

Hoi Andy,
Allereerst hartelijk dank voor de waardevolle informatie die je hier hebt gedeeld.
Ik heb dezelfde oplader als jij en "strange harm" op de foto, met productcode 35025802. De mijne stopte met opladen na 4 jaar. Wanneer ik hem aansluit op de wandcontactdoos, zijn alle LED's uit en in het verleden was de stroom-LED altijd groen. Als ik op zoek ga naar de foutcode op de achterkant, toont deze met alle 4 LED's uit een symbool als een wandcontactdoos.
Wat moet ik in dit geval doen, om te proberen de stekker te openen en te controleren of de zekering beschadigd is en deze indien nodig te vervangen, of moet ik deze thermistors kopen met een nieuwe stekker en de oude stekker volledig vervangen zoals je hier laat zien.
Mijn stekker is EU, alleen met twee pinnen en aarde.

Bedankt voor je steun en de beste groeten Nuno.

Nuno, zonder zelf naar je EVSE te kijken, is het moeilijk te zeggen wat er mis is. Ik stel voor om hem open te maken, en je zult de dunne draad(jes) zien die van de PCB naar de stekker gaan, en je moet deze loskoppelen van de PCB, en een multimeter gebruiken om de weerstand te meten tussen deze draden en de aardedraad die terugkomt van de stekker. Het is mogelijk dat de dunne draden gebroken zijn = vermoeid = gebroken, in welk geval je moet uitzoeken of de breuk aan het stekkeruiteinde of het EVSE-uiteinde zit.

Laten we aannemen dat deze draad gebroken is.

Je kunt misschien uitzoeken aan welk uiteinde hij gebroken is door de meter aan te sluiten om de continuïteit te controleren, en dan de draad aan het stekkeruiteinde en aan het EVSE-uiteinde te buigen/buigen. Probeer de buitenkabel samen te drukken om de draden "korter" te maken, dit kan de breuk net genoeg samendrukken zodat de meter plotseling een verbinding aangeeft.

Als je niet kunt uitzoeken aan welk uiteinde hij gebroken is, stel ik voor om de draad aan het EVSE-uiteinde in te korten, want dat is gemakkelijk te doen, knip de dikke kabel misschien 2 cm achter de uitlaat van de EVSE af, verwijder de isolatie etc. en controleer opnieuw op geleiding. Als je geluk hebt, heb je het slechte stuk draad gevonden! Monteer de kabel weer, soldeer alles etc.

Als dit niet lukt om de breuk te vinden, doe dan hetzelfde bij de stekker, knip die af, verwijder de isolatie van de draden, je hebt nu een lang stuk kabel, kale draden aan elk uiteinde. Je kunt een draad aan het koperen uiteinde vastpakken en voorzichtig met een tang trekken, als er een breuk in de buurt is, zullen de koperen strengen eruit trekken!

De stekker vervangen is een langzame klus. Als de stekker op de kabel is gegoten, heb je een heel scherp mes nodig, ik gebruik een Swann Morton scalpel, en scheer heel voorzichtig het rubber weg, waardoor de draden en stukjes in de stekker zichtbaar worden, maar probeer de thermistors niet te beschadigen. Deze zouden in orde moeten zijn, maar controleer ze opnieuw op weerstand. Monteer dan de thermistor(en) op de een of andere manier terug in de nieuwe stekker - ik ben niet bekend met de binnenkant van je stekker!

Post hier een paar foto's van de getoonde fout, de binnenkant van de EVSE etc., het helpt allemaal.

En als je het weer monteert, stel ik voor dat je een krachtige soldeerbout gebruikt om ALLE hoogstroomverbindingen en de gesoldeerde sporen op de PCB opnieuw te solderen, omdat soldeerverbindingen na verloop van tijd vermoeid raken en deze periodiek opnieuw moeten worden gemaakt.

Succes!

 

[Nuno]

Hartelijk dank voor het gedetailleerde antwoord Andy.
Ik heb de weerstand gemeten en in alle 3 de draden is de waarde dichtbij 284kohm met de stekker aangesloten op 220v en 0,0 ohm wanneer losgekoppeld. Ik heb een foto van de meting gemaakt als voorbeeld omdat ik er niet zo ervaren mee ben en je kunt zien of het correct is gedaan.
De getoonde fout is dat alle 4 de LED's uit zijn wanneer ik de stekker aansluit op 220v. Wanneer we naar de achterkant kijken met de beschrijving van de verschillende mogelijkheden, is het de eerste die laat zien dat alle 4 LED's uit zijn en een symbool van een stekker zonder spanning.
Toen het goed werkte, was de power-led altijd aan.
Hierbij ook enkele foto's van de apparatuur.
Groeten.

 

[Spiny]

Omdat dit een EU-stekker is, denk ik niet dat hij de thermistors heeft, ze zijn niet nodig. En het lijkt erop dat de netkabel slechts 3 draden heeft in plaats van 5 wanneer de thermistors worden gebruikt.
Controleer de continuïteit van de netkabel, d.w.z. beide uiteinden van elke kleur. Als de netkabel in orde is, dan is het de elektronica, waarschijnlijk de laagspanningsvoeding.

Edit - even een gedachte, je hebt gecontroleerd of het stopcontact daadwerkelijk stroom heeft, door bijvoorbeeld een lamp erin te steken?

 

[Nuno]

Omdat dit een EU-stekker is, denk ik niet dat hij de thermistors heeft, ze zijn niet nodig. En het lijkt erop dat de netkabel slechts 3 draden heeft, geen 5, wanneer de thermistors worden gebruikt.
Controleer de continuïteit van de netkabel, d.w.z. beide uiteinden van elke kleur. Als de netkabel in orde is, dan is het de elektronica, waarschijnlijk de laagspanningsvoeding.

Edit - even een gedachte, je hebt gecontroleerd of het stopcontact daadwerkelijk stroom heeft, door bijvoorbeeld een lamp erin te steken?

Hoi, Netkabel ook als 5 draden. Continuïteit op netkabel is oké van 220V stekker naar circuit en van circuit naar autostekker.
Ja, stopcontact is oké. Ik heb het met verschillende apparatuur geprobeerd en het werkt. Ook geprobeerd om het op verschillende stopcontacten aan te sluiten en het werkt op geen enkele.

 

[Spiny]

5 draden is een thermistortype - er moet weerstand zijn tussen de dunne draden, dit zal afnemen als de stekker wordt verwarmd (of toenemen als deze wordt gekoeld).
Zoals Andy heeft opgemerkt, is het vervangen van de stekker een hele klus, je moet de thermistors uit het gegoten plastic halen.
Ik zou echter verwachten dat bij defecte thermistors het stroomlampje zou werken. Alle lampjes uit is waarschijnlijker een storing van de elektronica en met name de laagspanningsvoeding, omdat die de leds aanstuurt.

 

[Nuno]

Ik zag een foto met een zekering (13A) in de stekker van Andy, zou deze beschadigd kunnen zijn en zo alles blokkeren?

 

[Nuno]

5 draden is een thermistortype - er moet weerstand zijn tussen de dunne draden, dit zal afnemen als de stekker wordt verwarmd (of toenemen als hij wordt gekoeld).
Zoals Andy heeft opgemerkt, is het vervangen van de stekker een hele klus, je moet de thermistors uit het gegoten plastic halen.
Ik zou echter verwachten dat bij defecte thermistors het stroomlampje zou werken. Alle lichten uit is waarschijnlijker een defect van de elektronica en de laagspanningsvoeding in het bijzonder, omdat die de leds aanstuurt.

Ik heb een foto gestuurd van hoe de meting is gedaan om te controleren of deze correct is uitgevoerd, controleer het alstublieft.